（2017年9月號497期動腦雜誌）史丹德旅館90年代初期經過修飾粉繕後，從原有的60間客房銳減至32間。聽說單單是柚木，就用了110公噸。
在那個年代，涉世未深的亞洲旅館業主，似乎還對自家的「沖涼房」（即用長木杓從瓷甕中舀水淋身的簡便浴程）引以為豪。當時的客房僅提供一張沒有枕頭或棉被的單人床鋪，稍微奢侈點的，也不過是安了一襲素白，且帶有濃郁焦蠟味的尼龍蚊帳。
亞洲不再遙不可及
十九世紀後半葉，遠在埃及剛闢建的蘇伊士運河（Suez Canal）投入服務後，一夕之間把歐洲和亞洲的距離拉近了。以往從倫敦通過水路啟航至孟買的商人，需要長途跋涉12,000里，繞過南非的開普敦才能抵達印度，而今航程卻縮短了一半，僅僅6,200里。這創舉引發了航海業的蓬勃發展，順勢也帶動了世界各地的旅遊風潮，歐美旅客蜂擁而至，亞洲成了一個旅行熱點！
最先洞燭商機的，反而是來自亞美尼亞的沙氏兄弟（Sarkies Brothers），對於地理環境觀察入微，他們深諳水路發達的地方，商業活動必然也生機勃勃，陸續於四年內，先後在檳榔嶼和新加坡島，蓋了東方酒店（Eastern ＆ Oriental）和萊佛士（Raffles Hotel），兩座深具殖民風格的地標性旅館；並於1901年在緬甸的首都仰光（當時還叫Rangoon）創立了史丹德旅館（Strand Hotel）。旅館的地址就在仰光河邊一條佈滿碼頭、橫貫西東的林蔭大道，無獨有偶，路名也叫做史丹德（Strand Road）。
不出沙氏兄弟所料，史丹德大道搖曳一變，成了跨國大公司爭相搶購的絕佳置產地點。史丹德旅館落成後不久，頃刻間也成了整個仰光市中心，最具號召力的魅力旅館。
由於毗鄰碼頭，歐美旅客乘搭郵輪抵達，一下船只需要走過馬路，即可現身於旅館大廳內。在那個還用油燈照明道路的貧困年代，旅館的電燈與電風扇，自然是當地人津津樂道的茶後話題。每每夜幕低垂，華燈初上，旅館內的宴會一開始，無以計數的當地年輕男女，不約而同溜到旅館窗邊，偷偷窺探酒吧內的五光十色。
在當年，旅館接待的多為歐美的紳士淑女，進出的客人，男的一律西裝領帶，女的則為上衣長裙，且不管男女客人，侍者都一律稱呼為Sir。當地人是不能入內參觀的，除非是達官顯要，或是受邀約的商場鉅頭，閒雜人想要混進來的機率幾乎為零。且旅館只收美金，不接緬幣，旗下的餐廳也是市內僅此一家用法國廚師掌勺的高檔餐飲。外國旅客最愛點的一道家常菜是歐姆蛋（Omelette）。
略有下廚經驗的人都曉得歐姆蛋看似簡單，卻是極難掌握得恰恰好的一道佳菜。電影《美味不設限》（The Hundred Foot Journey）中，米其林餐廳女主人就是嚐了印度籍廚師的歐姆蛋手藝後，驚為天人，馬上提拔他成為餐廳的頭號主廚。
史丹德旅館（Strand Hotel）座落在仰光河邊一條佈滿碼頭、橫貫西東的林蔭大道，路名剛好也叫做史丹德（Strand Road）。
餐廳內的布置，似乎還沈浸於一世紀前的華美殖民時光。大批的柚木潤飾著這個只有45席位的老餐廳。
百年往事任回首
我安坐於旅館的廳堂內，期待著我的歐姆蛋及奶油龍蝦。雖然過了114年，餐廳的布置似乎還沈浸於一世紀前的華美殖民時光。大批的柚木潤飾著這個只有45席位的老餐廳，古老的黑漆電風扇依舊不徐不疾地旋轉著，沙發藤椅散發出微醺的英倫情懷。大英帝國的黃金殖民時代雖已遠逝，還有一股英魂似乎還倔強著不肯離去。
吉他聲幽幽然爬遍整個餐廳，彈奏者低著頭，閉著眼，只差沒哼出那一世紀來深深的哀怨。1948年1月4日緬甸脫離大英帝國殖民版圖，付出的代價極高。翁山將軍，六位內閣部長，一位秘書及一位保鏢，於前一年的7月19日在一次閉門會議中慘遭暗殺，緬甸隨即陷入內亂；1962年軍隊接手掌政，實行對外封閉政策，開始了長達半個世紀的軍事獨裁統治，讓曾是世界穀倉的緬甸，陷入民不聊生的慘境。
翁山將軍的女兒，民主運動精神領袖翁山蘇姬（Aung San Su Kyi）也遭軟禁長達15年。年屆65方獲自由身的她，於1991年榮獲諾貝爾和平獎時，在頒獎典禮上藉由長子發表道：「唯一真正的監獄，來自內心的恐懼；唯一真正的自由，來自遠離心中的恐懼。（The only real prison is fear and the only real freedom is freedom from fear。）」只要還活在恐懼中，就算沒有身處牢獄，不可能深刻體會到真正的自由。這位民主鬥士矢志帶領全國子民，以非暴力頑抗專制暴虐的軍政。
被世人尊稱為The Lady的翁山蘇姬，也多次成為史丹德旅館的席上佳賓，對推動本土文化藝術不遺餘力。對翁山蘇姬而言，史丹德是緬甸百年近代史的縮影。她還依稀記得，1942年世界二戰時，緬甸被日軍佔領，旅館慘遭轟炸，接待大廳面目全非，旅館的酒吧還一度淪陷為馬房，二樓及三樓的客房住滿了老鼠和蝙蝠。
很難想像我此刻入住的套房，曾經是灰塵蛛絲滿布，蛇鼠一窩之地。古典優雅的雙柱格子床鋪，流洩出一個盛世時代的文化風釆。空調系統固然理想，但旅館高層還是在臥房裡安了電風扇，保存以往的客房風貌。書桌是柚木打造的，化妝檯和衣櫃也是，再加上古色古香的燈飾及沙發藤椅，米黃色的牆壁及柚木地板，自己開始懷疑是否誤乘了時間機器，返回百年前的場景。
民主運動精神領袖翁山蘇姬，也多次成為史丹德旅館的席上佳賓，對推動本土文化藝術不遺餘力。
另一位出現在旅館大廳的英倫紳士，是被譽為「最會講故事的英國暢銷作家」，毛姆（Somerset Maugham），在享盡成功與富貴之際，突然放下一切榮華，遠赴東南亞進行了一次長途且艱苦的旅行。
血淚交織的緬甸歲月
90年代初期經過修飾粉繕後，史丹德從原有的60間客房銳減至32間。聽說單單是柚木，就用了110公噸。幸好緬甸境內盛產柚木，要不然，裝修工程的費用應該不止1,600萬美金（約新台幣4.8億元）。
浴室內的地板採用葡萄紅大理石，浴缸與洗臉盆直接從歐洲進口。所有梯階都鋪上紅地毯，並掛上價值不菲的水晶燈。Butler管家服務是24小時全天候提供，開門關門都有專人代勞。
匪夷所思之處，乃史丹德少了泳池和健身室等設施，連Spa館也是直接由套房改裝而成。我作了個緬式按摩，療程師的手藝還滿嫻熟高超的，90分鐘的細膩照料下，終讓人放下煩囂，心悅臣服地好好享受旅館內唯一的消遣。
旅館酒吧則保留了原本的吧檯設計，還有一張枱球桌，讓不抽煙的酒客也有消磨時間的玩意。我發現吧檯上放了幾本重甸甸的記事簿，打開來看，赫然是幾十年前的新聞剪報，往事歷歷在目。1945年美國在日本廣島引爆原子彈，1948年印度聖雄甘地（Mahatma Gandhi）遇剌身亡，1950年英國小說家奧威爾（George Orwell）與世長辭。
名列二十世紀偉大小說家的奧威爾，年輕時曾在緬甸駐紮五年，擔任帝國警察。1928年他辭掉警務，回英國之前曾在仰光逗留片刻，傳聞還在酒吧裡小飲過兩杯。當時的他，極度痛恨帝國霸權主義，立志要當一名作家，為那些被壓迫的人民，向任何形式的極權主義宣戰。
以《動物農莊》（Animal Farm）及《1984》（Nineteen Eighty Four）兩本政治諷刺小說馳名于世，再加上他的第一部作品《緬甸歲月》（Burmese Days），正好是反映了現代緬甸悲劇歷史的寓言三部曲，奧威爾因而成了緬甸知識分子裡的「先知」，亂世時代裡的「良知」，閱讀他的文字常有如醍醐灌頂之暢快。
亂世中的文學沙龍
不止歐威爾，1907年榮獲諾貝爾文學獎的英國詩人作家吉卜林（Rudyard Kipling），也曾下榻過The Strand，對於緬甸的熱愛，他留下了一句膾炙人口的詩句：「當我死的時候，願來生是個緬甸人。（When l die l will be a Burman）」
吉卜林筆下的緬甸，是由豐美的山水田園景緻，在佛教傳統薰陶下的淳樸子民與佛塔建築，以及英國殖民刻痕所共塑出的人間淨土。這裡人文風土薈萃，人類史可上溯至5,000年前，第九世紀出現的蒲甘王朝，還創立了自己的文字及大量的佛教遺產。
另外一位出現在旅館大廳的英倫紳士，被譽為「最會講故事的英國暢銷作家」，毛姆（Somerset Maugham），在享盡成功與富貴之際，突然放下一切榮華，遠赴東南亞進行了一次長途且艱苦的旅行。他經仰光去到曼德勒，在那兒騎上騾子，走了整整26天才抵達緬甸撢邦偏遠的一個小村寨。
毛姆以悲天憫人的心情，為世人展示了一個寶貴的啟示：「要想在這個冰冷的世界裡取暖，要懂得掙脫，要捨得放棄。」如他所言：「把那苦苦糾纏，令人煩惱，沒完沒了的自我身份丟於自然之中，做個當下之人。」
誠然，每一個來到這個塵世間走一回的旅人，都應該學會放下。放下我執，放下貪嗔癡，放下世間萬緣，放下名聞利養，以無事一身輕的瀟灑，自在遊走人間。
清晨時分，下樓到咖啡廳用早膳。茶端上來，意外地發現茶具還是銀鑄的，是一種英國貴族常用的一種典雅茶器。紅茶自然是上選極品，或來自斯里蘭卡的康提（Kandy），或印度的阿薩姆邦（Assam），或尼泊爾的伊拉姆（llam）；還有一種半發酵的紅茶，口感酷似台灣新竹的東方美人，聽侍者說是來自當地撣族人栽種的山茶。
茶香四溢的咖啡廳裡，坐滿了來自世界各地慕名而來的旅人。他們當中，會否再次出現一個毛姆，吉卜林或奧威爾，誰也說不上來。
歷史只留下影像記憶讓人細細回味，未來，連影子都瞄不到，只有當下，如毛姆所言，才算是自己真正擁有的一瞬間。
史丹德旅館的Spa館，是直接由套房改裝而成。
旅館酒吧則保留了原本的吧檯設計，還有一張枱球桌，讓不抽煙的酒客也有消磨時間的玩意。
史丹德旅館內隨處都可以感受到，緬甸傳統文化的餘韻。
